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发布时间:2025-02-17 22:02:24
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580;一切老的衣服 老旗袍 收购老旗袍为大襟、对襟、琵琶襟等多种形式,满族骑射时穿着的一种褂子,后成为日常罩于袍子外面的服装。对襟,四面禊,长及腰部,袖子稍短,袍袖可露出三、四寸,将袍袖卷于褂袖上面,即所谓大、小袖。清朝沈阳满族诗人缪润绂描述说:“卷袖长衫称体裁,巧将时样斗妆台,谁知低护莲船处,争及罗裙一击来。”可见当时满族卷袖服饰极为时兴。清初,穿马褂 于八旗士,至康雍年间满族男子穿用马褂的习俗已盛行,青年喜着马褂以示武勇。以后,由于清帝提倡骑射,经常以马褂赏赐臣下,竟成为一种“礼服”。皇帝赏给“黄马褂”也成为极高的荣誉。 马褂,是满族男子骑马时常穿的一种褂子。为了骑马方便,在长袍的外边套一种身长至脐、四面禊的短褂、马褂以御风寒。现在许多满族人所穿的对襟小棉袄,就是从马褂演变过来的。客家又叫对襟衫,马褂套在旗装或称满式长衫的外面穿用,有些类似背心或外套,故穿着整齐又称为“长衫马褂”。 马褂是有袖上衣,不同于无袖的马甲。分大襟、对襟、琵琶襟三种。一般长度到肚脐,袖子到肘部。清朝初期只是满族人穿用,由于满清强制汉人剃发易服,康熙雍正年间始广泛流行,分单、夹、纱、皮、棉等种类。 在清朝,黄马褂是皇帝特赐侍卫武士、有事功劳者和行围 成绩突出者的,代表皇室的恩典。所以其他人不得随便穿用黄色的马褂。 民国元年(1911),北洋颁布的《服制案》中将长袍马褂列为男子常礼服之一。民国十八年(1929),国民公布《服制条例》,正式将蓝长袍、黑马褂列为“国民礼服”。 的大部分相声演员和其他曲艺演员在表演节目时仍会穿着长袍,民国成立后多改中山装,现在多为衬衣或西装。
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河南博物院现藏13余张拍摄于2世纪二三十年代的玻璃底片文物,由于自身材质、保存方式和环境等因素,这些玻璃底片已出现诸多问题。本文通过对这批玻璃底片的保护研究,一方面探索玻璃底片的科学保护方法,另一方面根据玻璃底片的特性,设计无酸材料包装装具,好预防性保护工作。商王朝之前存在一个由夏族人建立的夏王朝,这在较为可靠的先秦文献中有充分的论述。考古学为夏的存在了坚实依据,传世文献有关夏的一些记载得到了考古上的印证,地下出土夏至东周时期有关夏史的金文、甲骨文、竹简、陶文、骨刻辞等文献材料,也为夏的存在了实证或旁证。 近在陕西发现的李自成政权印中,"汲县之契"为 早铸印,"鲁山县信"为 晚铸印,此二印俱与河南有关,可代表李自成政权颁铸印的自名特点、尺寸规制、款识流变等。这两方原属河南的李自成政权印遗落在陕西,与李自成由北京退回陕西后,局势的迅疾糜烂密不可分,折射了李自成起义由盛而衰的历史轨迹。由于出土材料较少,魏晋时期高桥马鞍的具体结构长期以来不明确。朝鲜半岛与日本出土的类似马具遗物可以作为重要参考。笔者结合中外的考古,对高桥鞍的结构进行了复原,并对高桥鞍的发展脉络进行了探索。本文从大量中原地区汉族女子服饰的考古入手,对其发式和服装进行考古类型学的研究,得出汉代女子服饰(发式和服装)的发展演变规律是:发髻的位置由低向高发展,即西汉早中期以背后或头后挽髻为主,几乎不见头顶挽髻,至西汉中晚期始出现头顶高髻,之后头顶挽髻始普遍流行并盛行于东汉;头发上的装饰呈现由少到多,由朴素到繁杂的转变;女子服装则由西汉早期的紧身束裹,发展到西汉中后期的合体,至东汉始变得宽松,直至发展到东汉晚期的肥大;女子服饰整体风格是由严肃拘谨向轻松活泼转变。日本奈良传香寺藏南宋刊《法华经》卷首印画,表现了《法华经》共十五品中3个有榜题的画面[1]。以卷首画的形式来表现诸多经变场面且画的内容比较特殊,是以往印经画中不多见的。这种经变画可资比较的有相关的两宋印经卷首画、插画和敦煌石窟壁画、石刻。但此本与其他不同,两宋其他印经卷首画或插画通常表现的是众人围绕佛说法的独幅画面,敦煌隋代以来至归义时期流行的法华经变画、麦积山石刻法华变各有不同的重点图像。本文通过与同期或北宋时期以及敦煌壁画的对比,解读了南宋时期这种《法华经》印画不同于其他绘画形式的宣教重点和表达方式。本文在系统梳理反映汉代男子首服的考古的基础上,利用考古类型学研究方法,结合文献对汉代男子首服的名称种类加以考证,总结其发展特征及演变规律,论证了男子首服为汉代服饰的一个重要组成部分,其发展与中原汉文化的形成传播的过程是趋于一致的,多元一体的发展脉络是汉代服饰(包括首服)发展的总体趋势。为配合郑州罗庄城中村改造工程项目,郑州市文物考古研究院对建设范围内的古墓葬进行了,其中一座隋墓出土墓志1合,另有器物11件,为研究隋代葬俗、葬制了珍贵的实物。《母阙铭》的核心字句"同心济 "之" "应为"洪"字,它是糅合了古文篆体、隶书篆写、汉篆美术化等因素而造作的讹篆。"同心济 "即"同心济洪"。王念孙释" "为"厄"疑误。